আদিবাসী সংস্কৃতির হৃদয়ে: আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিমের এক ভ্রমণ

বৃষ্টি পড়ছে, আর তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি। কিন্তু অ্যারিজোনার টুবা সিটির পশ্চিমা নাভাজো মেলায় পাওওয়াউ তাঁবুর ভেতরের পরিবেশটা যেন বিদ্যুচ্চমকের মতো। ঈগল পাখির পালকের শিরস্ত্রাণ আর পুঁতি দিয়ে বোনা চামড়ার স্কার্টগুলো ড্রামের তালে তালে নড়ছে।

সবুজ, হলুদ আর নীল রঙের ফিতাগুলো টিয়া পাখির মতো হাওয়ায় উড়ছে। ধাতব সুতো দিয়ে সেলাই করা পোশাকগুলো যেন চলমান জলের মতো শব্দ করছে, আর রূপার তৈরি কঙ্কণগুলো গরুর ঘন্টার মতো শব্দ করে বাজাচ্ছে।

শত শত প্রতিযোগীর নাচের ছন্দ বজায় রাখতে সেখানে আছেন আটজন পুরুষ এবং দুজন বালক। তাদের সবার কালো চুল কোমর পর্যন্ত লম্বা করে বাঁধা। তারা হরিণের চামড়ার ড্রাম এত জোরে বাজাচ্ছে যে, আমি যে মেটাল ব্লিজারে বসে আছি, সেটিও কাঁপছে।

তাদের গলায় শোনা যাচ্ছে গভীর শব্দ, যা যেন যুদ্ধ ও ঋতু পরিবর্তনের গান। তাদের চারপাশে, শত শত দর্শক – কারো পরনে রয়েছে নকশা করা উলের শার্ট, আবার কেউ পরেছেন কাউবয় টুপি আর বুট – তারা সবাই কার্লি ফ্রাই এবং ভেড়ার মাংসের স্টু খাচ্ছেন।

আমার দিন্‌ (নাভাজো) গাইড ডোনোভান হ্যানলি বলেন, “যখন আমরা প্রকাশ্যে আমাদের সংস্কৃতি পালন করতে পারতাম না, তখন দক্ষিণ-পশ্চিমে পাওওয়াউয়ের প্রচলন শুরু হয়।” তিনি ১৯৮০-এর দশকে আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম জুড়ে পাওওয়াউ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন।

আমরা এখানে এসেছি দক্ষিণ-পশ্চিমের আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে, যারা হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলের বাসিন্দা, তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে। তিনি আরও বলেন, “সরকার আমাদের ভাষা বলতে এবং গান গাইতে নিষেধ করেছিল। এটি ছিল আমাদের সংস্কৃতি উদযাপন ও রক্ষার একটি উপায়।”

১৮৮৩ সালে – ভারতীয় বিষয়ক আইনের অধীনে শ্বেতাঙ্গ বসতি স্থাপনকারীদের জন্য জায়গা করে দিতে আদিবাসীদের যখন রিজার্ভেশনে থাকতে বাধ্য করা হয়, তার ৩২ বছর পর – মার্কিন সরকার ‘কোড অফ ইন্ডিয়ান অফেন্সেস’ পাস করে। এর মাধ্যমে আদিবাসী অনুষ্ঠান পালনকে আইনত দণ্ডনীয় করা হয়।

এর ফলস্বরূপ, আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতি কেড়ে নেওয়ার জন্য এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে অভিযান চলেছিল, যার মধ্যে ছিল তাদের পৈতৃক ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা এবং শিশুদের বোর্ডিং স্কুলে পাঠাতে বাধ্য করা, যেখানে তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলা এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরা নিষিদ্ধ ছিল, এমনকি এর জন্য কঠোর শাস্তিও দেওয়া হতো।

ডোনোভান বলেন, “বোর্ডিং স্কুলগুলো আমাদের পরিচয় কেড়ে নেওয়ার জন্য এবং আমাদের মার্কিন অর্থনীতির কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।” তার বাবা-মা সল্ট লেক সিটির কাছে একটি বোর্ডিং স্কুলে পড়াশোনা করতেন।

ডোনোভানের পরনে ছিল জলপাই, ফিরোজা ও হালকা গোলাপি রঙের পুঁতির মালা, আর তার লম্বা কালো চুল ড্রামারদের মতোই কোমর পর্যন্ত বাঁধা। তিনি বলেন, “সেই সময়ের প্রভাব এখনো আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে – অনেক কষ্ট আছে।”

পাওওয়াউ – যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন উপজাতি আদিবাসী নৃত্য, গান, খাদ্য এবং কারুশিল্প উদযাপনের জন্য একত্রিত হয় – উনিশ শতকে গ্রেট প্লেইনসে শুরু হয়েছিল, যখন জোরপূর্বক স্থানান্তরের কারণে বিভিন্ন উপজাতি সামাজিকতা ও ঐতিহ্য ভাগাভাগি করতে শুরু করে।

ডোনোভান ব্যাখ্যা করেন, পাওওয়াউ আজও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের স্থান এবং আদিবাসী গর্বের প্রতীক। তিনি বলেন, “নাভাজো সংস্কৃতিতে আমাদের বাইবেল নেই। এর বদলে আছে গান ও নৃত্য।”

তিনি একজন বিক্রেতার কাছ থেকে এক বিশাল ব্যাগ ভর্তি ক্যাটল কর্ন কিনে বলেন, “তালই আমাদের পাতা ওল্টানোর উপায়; আমাদের গল্প বলার পদ্ধতি। পাওওয়াউ আন্তঃউপজাতি হলেও, আপনি নাভাজো হিসেবে এখানে এসে আপনার সংস্কৃতি প্রদর্শন করতে পারেন। এটা শক্তিশালী – এটা আমাদের নিজেদের নিয়ে গর্বিত করে তোলে।”

পথের পাশে

আমেরিকার আদিবাসী দক্ষিণ-পশ্চিমে আমার যাত্রা শুরু হয় টুবা সিটি থেকে ২২০ মাইল দক্ষিণে, অ্যারিজোনার রাজধানী ফিনিক্স থেকে। ফিনিক্সের হিসেবে সকালটা ছিল মেঘমুক্ত, তাপমাত্রা ছিল ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস – যা বেশ ঠান্ডা।

ডোনোভান এবং আমি নিউ মেক্সিকোর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এয়ার কন্ডিশনার চালু করে, “রোলিং স্টোনস”-এর গান বাজাতে বাজাতে আমরা ক্যাকটাসে ঘেরা সোনারান মরুভূমি দিয়ে যাচ্ছিলাম, যা একসময় সল্ট রিভার পিমা-মেরিকোপা ইন্ডিয়ান কমিউনিটি এবং মেক্সিকোর সীমান্তের কাছে অবস্থিত পাসকুয়া ইয়াকুইদের আদি বাসস্থান ছিল।

পোড়া লাল মাটি ধীরে ধীরে সবুজ হয়ে ওঠে যখন আমরা অ্যাপাচি-সিটগ্রেভস ন্যাশনাল ফরেস্টের দিকে উঠি, যেখানে অস্প্রে ঈগলগুলো তাপীয় বায়ুপ্রবাহে ভেসে বেড়ায় এবং এল্ক হরিণ পাইনের সূঁচের ওপর ঘাস খায়।

সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময়ে আমরা জিউনি পুয়েবলোতে পৌঁছাই – যেখানে ইউরোপীয়দের সঙ্গে আদিবাসীদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। এটি আজও এ:শিউই (জিউনি) জনগণের আবাসস্থল, যারা প্রাচীন অ্যানসেস্ট্রাল পুয়েবলোয়ানদের বংশধর।

আমি জিউনি নদীর শুকিয়ে যাওয়া পথ ধরে হেঁটে চলি, যা শহরটির ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে লিটল কলোরাডো নদীতে পড়েছে। এর তীরে একজন এ:শিউই মানুষ তার প্রার্থনার মতো কিছু একটা বিড়বিড় করে শুকনো ঘাস ভর্তি নদীর গভীরে রুটি ফেলছিলেন।

তার কথা পাখির গান আর ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। তার উপরে, ডোওয়া ইয়ালান্নে (কর্নের পাহাড়)-এর ওপর একটি বেগুনী মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল। পাহাড়টি শহরের পবিত্র স্থান, যা লাল ও হলুদ-সাদা বেলেপাথরের স্তরে গঠিত।

পরের দিন সকালে শহরের একটি ভ্রমণে আমাদের এ:শিউই গাইড শন ল্যাতোনে ব্যাখ্যা করেন, “আমরা জিউনি নদীতে রুটি ফেলি, কারণ একশ বছর আগে এটি লিটল কলোরাডো নদীতে গিয়ে পড়ত, যা আমাদের উৎসর্গীকৃত জিনিস গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে নিয়ে যেত।” তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ, যিনি প্রমাণ করেছেন যে জিউনি পুয়েবলো ১০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বসবাসযোগ্য ছিল, যা ওই এলাকার খননকার্যের মাধ্যমে জানা গেছে।

তিনি আরও বলেন, “এ:শিউই মানুষেরা গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের স্যালামেন্ডার (এক ধরনের উভচর প্রাণী) থেকে এসেছে। এরপর তারকারা তাদের পায়ের আঙুলগুলো কেটে দেয়, তাদের চামড়া তুলে নেয় এবং তাদের পা লম্বা করে দেয়, যাতে তারা মাদার আর্থের মধ্য স্থান হালোনা ইডিওয়ানা খুঁজে পায়।”

হালোনা ইডিওয়ানা – প্রতিশ্রুত ভূমি, যা এ:শিউইরা হাজার বছর ধরে খুঁজেছে – আমি এখন সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, অথবা বলতে পারেন তার একটি অংশে। এটি শহরের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে পবিত্র স্থান, যা শুধুমাত্র একজন এ:শিউই গাইডের সঙ্গেই বাইরের লোকদের জন্য খোলা হয়।

এটি একটি ছোট, বালুময় চত্বর, যা স্থানীয় লাল বেলেপাথর দিয়ে তৈরি ভবন দ্বারা আবদ্ধ, যা আমেরিকান দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি পরিচিত দৃশ্য। ভবনগুলোর মধ্যে একটিতে কিভা (ভূগর্ভস্থ আনুষ্ঠানিক কক্ষ) রয়েছে। বাম কোণে একটি কাঠের সিঁড়ি রয়েছে, যা একটি সমতল ছাদে যায়, যেখান থেকে পুরোহিতরা চত্বরের আনুষ্ঠানিক নৃত্য দেখেন।

শন তার ঝাঁকড়া কালো দাড়িতে আঁচড় কাটতে কাটতে বলেন, “এখানে খ্রিস্টীয় যুগের পর থেকে অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, যখন মানুষকে ধর্ম দেওয়া হয়েছিল।” তিনি আরও জানান, “খননকার্যে এই ভবনগুলোর নিচে ১০ তলা পাওয়া গেছে, যা ১০০ ফুট গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

এটি ওয়াটার স্পাইডারের হৃদয়, যেখানে জিউনি জনগণের মাতৃভূমি কোথায়, তা দেখানোর জন্য বিশাল মাকড়সা তার পা পৃথিবীর চারটি মহাসাগরে ছড়িয়ে দিয়েছিল। জিউনি সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে, মাকড়সার হৃদয় পৃথিবীর কেন্দ্র চিহ্নিত করে, যা জিউনিরা মধ্য স্থান বলে ডাকে। এই স্থানটি আমাদের দেখিয়েছে যে, এটি আমাদের পবিত্র স্থান।”

শন আমাকে শহরটি আরও ঘুরিয়ে দেখান, কাদা ও পাথর দিয়ে তৈরি নিচু বাড়ির পাশ দিয়ে, কিছু বাড়ির বাইরে জিউনি রুটির জন্য গম্বুজ আকৃতির অ্যাডোব ওভেন (মাটির তৈরি চুলা); আবার কিছু বাড়ির বাইরে পুরনো কুকুরের ঘর এবং মরিচা পড়া বাইসাইকেল।

১৭ শতকের একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্প্যানিশ মিশনারির বাইরে একটি চিহ্ন লাগানো আছে, যেখানে লেখা রয়েছে ‘সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল এলাকা’, এবং পর্যটকদের ছবি তুলতে নিষেধ করা হয়েছে। শন যখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি বাইরের লোকদের হালোনা ইডিওয়ানাতে নিয়ে আসেন এবং জিউনি সৃষ্টিতত্ত্বের কথা জানান, তখন তিনি বলেন, “অনেকে মনে করে, আমরা এখানে বেশি দিন আসিনি।

আমি বিশ্বকে দেখাতে চাই যে, এটি হাজার বছর ধরে আমাদের ঘর ছিল, এবং আমরা এখান থেকে যাচ্ছি না।”

জীবন্ত সংস্কৃতি

পরের দিন, আমরা নাভাজো জাতির দিকে উত্তরে যাই, যা অ্যারিজোনা, নিউ মেক্সিকো এবং ইউটা রাজ্যের ১৬ মিলিয়ন একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত একটি আদিবাসী সংরক্ষণ এলাকা। নাভাজো জাতি, বা দিন্‌ বাইকেয়াহ্ (নাভাজোল্যান্ড), নাভাজোদের আদি ভূমি, অথবা দিন্‌, যেমনটি তারা নিজেদের পরিচয় দিতে পছন্দ করে – নাভাজো নামটি তাদের স্পেনীয়রা দিয়েছিল।

প্রায় ৪,০০,০০০ জনসংখ্যার সাথে তারা উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম স্বীকৃত আদিবাসী উপজাতিদের মধ্যে অন্যতম, যেমন চেরোকি। ডোনোভান ক্যানিয়ন ডি চেলিতে একটি হাইকিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন – সংরক্ষণের ভেতরের একটি প্রাচীন উপত্যকা, যেখানে প্রায় ৫০০০ বছর ধরে মানুষের বসবাস ছিল – দিন্‌ গাইড ডেলভোনিয়া ইয়াজির সাথে।

আমরা ক্যানিয়ন ডি চেলির দক্ষিণ পাশে অবস্থিত হোয়াইট হাউস ওভারলুকে দেখা করি, যেখানে ডেলভোনিয়াকে তার চুল শক্ত করে বাঁধা এবং গভীর নীল রঙের কন্টাক্ট লেন্স পরা অবস্থায় পাওয়া যায়। এখান থেকে দৃশ্যটা ছিল অসাধারণ: প্রথমে একটি নীল আকাশ, তারপর মাটি-লাল পাথরের স্তর, যা উইলো এবং কটনউড গাছ দ্বারা গঠিত একটি সবুজ উপত্যকায় নেমে গেছে, আর গাছগুলো সবে শরৎকালের হলুদ রঙ ধারণ করতে শুরু করেছে।

উপত্যকার নিচে, ঐতিহ্যবাহী দিন্‌ বাড়ি – কাদা দিয়ে তৈরি গম্বুজ আকৃতির ঘর, যা হোগান নামে পরিচিত – ধোঁয়া দিয়ে পূর্ণ ছিল। ডেলভোনিয়া, যিনি ক্যানিয়ন ডি চেলিতে গরু ও ভেড়া চরাতেন, বলেন, “এই ক্যানিয়নকে যা বিশেষ করে তোলে, তা হলো এটি একটি জীবন্ত, শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া ক্যানিয়ন।

মানুষ এখনো এখানে বাস করে এবং চাষাবাদ করে, আমার পরিবারসহ।”

আমরা হোয়াইট হাউস ট্রেইল ধরে খাড়া ক্যানিয়নের দেয়াল বেয়ে নিচে নামি, যা উপত্যকার তলদেশে গুহাগুলোতে যায়, যেগুলোর নির্মাণকাল ১০৬০ সালের। নিচে নামার সময়, আমি ক্যানিয়নের সৌন্দর্য কাছ থেকে দেখি: কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে বাতাস ও বন্যার কারণে তৈরি হওয়া গোলাপী ও হলুদ বেলেপাথরের স্তর, যা অনেকটা বাটেনবার্গ কেকের মিশ্রণের মতো।

দেয়ালের মধ্যে খোদাই করা ছোট ছোট গুহা, কিছু কাঠের ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে, আবার কিছু নীল ছোপযুক্ত। ডেলভোনিয়া বলেন, “এখানে লং ওয়াকের জন্য মানুষকে জড়ো করা হতো”, যখন আমরা ক্যানিয়নের তলদেশে পৌঁছাই, যেখানে ডেডলি নাইটশেড এবং স্নেকউইডের মতো ঔষধি গাছ জন্মায়।

“নাভাজো পরিবারগুলো গুহায় লুকিয়ে ছিল, কিন্তু অনেককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমাদের ঘর ও খামার ধ্বংস করা হয়।”

লং ওয়াক ছিল ১৮৬৪ সালে হাজার হাজার দিন্‌ পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে তাদের পৈতৃক ভূমি থেকে নিউ মেক্সিকোর ফোর্ট Sumner-এর একটি বন্দীশিবিরে (বসকে রেডোন্ডো) গণ-নির্বাসন। উপজাতিদের শীতের মধ্যে ৩০০ মাইল হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল, যার ফলে শত শত মানুষ মারা যায়।

ডেলভোনিয়ার বাবা তাকে ১০ বছর বয়সে ক্যানিয়নে রাতের আকাশের তারা দেখার সময় গল্পটি বলেছিলেন। তিনি বলেন, “যখন আমি বিচ্ছিন্ন বোধ করি, তখন আমি পাথরের খাঁজে উঠি এবং ক্যানিয়নের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি এখানে যা ঘটেছিল তার সবকিছু মনে করি এবং ভাবি: এই মানুষগুলো কখনো হাল ছাড়েনি, তাহলে আমি কেন দেবো?”

চার বছর পর, ১৮৬৮ সালে, দিন্‌ পরিবারকে তাদের ভূমিতে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নাভাজো জাতির জন্য নতুন হুমকি আসে – খনি।

ডেলভোনিয়া আমাকে বলেন, ক্যানিয়নের দেয়ালে নীল ছোপগুলো একসময় কোবাল্ট হিসাবে বিবেচিত হতো, যা মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটার চালানোর জন্য ব্যবহৃত একটি ধাতু। ২০০০ সালে, ক্যানিয়ন খনন করার কথা ছিল, কিন্তু প্রমাণ হয় যে ছোপগুলো কেবল ব্যাকটেরিয়া, এবং খনন পরিকল্পনা বাতিল করা হয়।

ডেলভোনিয়া বলেন, “যদি তারা এই জায়গাটা ধ্বংস করত, তাহলে আমি ভেঙে পড়তাম। অনেক দর্শকের জন্য, এটি একটি স্বপ্নের গন্তব্য। কিন্তু আমার জন্য, এটি আমার ঘর।”

পরের দিন আমরা উত্তর-পশ্চিম দিকে রিজার্ভেশনের ভেতর দিয়ে মনুমেন্ট ভ্যালির দিকে যাই, আমাদের বাম দিকে ব্ল্যাক মেসা পর্বতের উত্তর দিকটি রেখে।

এর পাদদেশে, হলুদ ঘাস এবং সেজব্রাশের মধ্যে দিন্‌ বাড়িগুলো দেখা যায়। কিছু ঐতিহ্যবাহী হোগান, আবার কিছু আধুনিক বসতবাড়ি, যা চাষের জমি দিয়ে ঘেরা।

দূরে, চারণভূমিতে গরু ও ঘোড়ার বাইরে, আমি বিশাল শিলাখণ্ড দেখি যা মধ্যযুগীয় দুর্গের মতো মাটি থেকে উঠে এসেছে এবং পুরো পাহাড় ঢেউয়ের আকার ধারণ করেছে। তাদের বাইরে, ১৯৬০-এর দশকের একটি পরিত্যক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ইউরেনিয়াম খনি – যা নাভাজো জাতির একটি সাধারণ দৃশ্য।

ডোনোভান বলেন, “বিদ্যুৎ এমনকি নাভাজো জনগণের জন্য ছিল না – এটি বড় শহরগুলোতে যাচ্ছিল।” ডোনোভানের দাদা, অনেক দিন্‌-এর মতো, যারা খনিগুলোতে বা তার কাছাকাছি কাজ করতেন, ইউরেনিয়ামের সংস্পর্শে আসার কারণে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

তিনি বলেন, “অথচ এটি ছিল আমাদের ভূমি যা তারা খুঁড়েছিল, আর আমাদের মানুষ যাদের তারা এটি খনন করতে ব্যবহার করেছিল।”

পরের কয়েক দিন ধরে, আমরা ওয়াইল্ড ওয়েস্টের দৃশ্যগুলোর মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করি, যা আমার দাদা রবিবার বিকেলে পর্দায় দেখতেন: শুষ্ক লাল মরুভূমি, যা পাহাড়ের চেয়ে দুর্গের মতো দেখতে পাথরের স্তূপ এবং হলুদ সমভূমি থেকে বনভূমি চূড়ায় উঠছে।

প্রত্যন্ত মরু শহরগুলোতে, উনিশ শতকের কয়েকটি অবশিষ্ট ট্রেডিং পোস্ট – যেখানে আদিবাসীরা তাদের কারুশিল্পের বিনিময়ে খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র পেতেন – জ্বলন্ত সূর্যের নিচে তাদের কাঠের আবরণে লেগে ছিল।

ডোনোভান জন ফোর্ডের পশ্চিমা চলচ্চিত্রে আদিবাসীদের চিত্রিত করার কথা উল্লেখ করে বলেন, “তারা সবকিছু ভুল করেছিল, জানেন তো। ভাষা, গান, নৃত্য…সবকিছু ভুল ছিল। তবে এটি অন্তত আমাদের মাতৃভূমিকে মানচিত্রে এনেছিল।”

হোপি এবং বাঁশি গোষ্ঠী

আমাদের যাত্রা অব্যাহত থাকায়, আমরা বিখ্যাত স্থানগুলোতে থামি, যেমন সিক্রেট অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ন, হর্সশু বেন্ড এবং মনুমেন্ট ভ্যালি, যেখানে পর্যটকদের দল সেলফির জন্য লাইন ধরে। কিন্তু যে স্থানটি আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল, তা হলো ওয়ালপি, হোপি গ্রামের একটি পাহাড়, যা হোপি রিজার্ভেশনের ভেতরের তিনটি সমতল-শীর্ষ পর্বতের মধ্যে প্রথম মেসার উপরে অবস্থিত – যা হোপি উপজাতিদের কাছে হোপিটুটস্কভা নামে পরিচিত – ২,৪৩৯ বর্গমাইলের একটি রিজার্ভেশন, যা সম্পূর্ণরূপে নাভাজো জাতি দ্বারা সীমাবদ্ধ।

এ:শিউইদের মতো, হোপিরাও মনে করে যে তারা প্রাচীন অ্যানসেস্ট্রাল পুয়েবলোয়ানদের বংশধর। তারা বহিরাগতদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য পরিচিত।

আমাদের গাইড অরল্যান্ডো টোরিভিও, যিনি পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন শীর্ণকায় মানুষ, আমাদের শহরের প্রবেশদ্বারে দেখা করেন। তিনি ফ্লুট গোত্রের সদস্য হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, “আমরা আমাদের সাপ নাচের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত।”

তিনি একটি প্রাচীন অনুষ্ঠানের কথা বলছেন, যেখানে ঐতিহ্যগতভাবে সাপ ও অ্যান্টিলোপ গোত্রের পুরুষরা পুঁতি ও পালক পরে সাপকে গলায় ও মুখে নিয়ে বৃষ্টি আনার জন্য নাচেন। তিনি আরও বলেন, “থিওডোর রুজভেল্ট এটি দেখতে এখানে এসেছিলেন।

কিন্তু প্রথম মেসাতে নাচটি হারিয়ে গেছে, কারণ অনুষ্ঠানের পোশাক চুরি হয়ে গিয়েছিল।” অরল্যান্ডো ব্যাখ্যা করেন, শত শত বছর ধরে স্পেনীয় ও আমেরিকান উপনিবেশের কারণে, অনুষ্ঠানের পোশাক এবং অলঙ্কারগুলো গ্রাম থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে কিছু বিশেষ নাচ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

তিনি বলেন, “কিছু অনুষ্ঠানের পোশাক জাদুঘরে গিয়েছিল, যা আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে আমরা সেগুলো আর ব্যবহার করতে পারি না, কারণ সেগুলো সংরক্ষণের জন্য তারা যে পদার্থ ব্যবহার করে, তা দিয়ে দূষিত হয়ে গেছে।”

তবে সব খবর খারাপ নয়। অরল্যান্ডো আমাকে বলেন যে, ফ্লুট নাচ – যা হোপিদের প্রধান ফসল ভুট্টার বৃদ্ধিকে উৎসর্গীকৃত একটি নয় দিনের অনুষ্ঠান – এখনো ভালোভাবে চলছে।

একইভাবে, বাস্কেট নাচ, যা শুধুমাত্র হোপি মহিলারা করেন। তিনি হেসে বলেন, “তবে তাদের কাজগুলো কী, সে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না, কারণ আমার কোনো ধারণা নেই। বাস্কেট নাচের জন্য শুধুমাত্র মহিলাদের কিভাতে যাওয়ার অনুমতি আছে।”

অরল্যান্ডো আমাদের প্রথম মেসার প্রান্ত দিয়ে হাঁটেন, পাথরের ফাটল থেকে সাবান ঝোপ গজিয়ে উঠেছে। দুপাশে খাড়া পাথরের প্রান্ত কয়েকশ মিটার নিচে নেমে গেছে, অবশেষে ভুট্টা ও স্কোয়াশের ক্ষেতে পৌঁছেছে।

আমাদের চারপাশে প্রাচীন, পবিত্র ল্যান্ডমার্কগুলো: আমার ডানে ব্ল্যাক মেসা; সামনে অ্যারিজোনার সর্বোচ্চ স্থান, সান ফ্রান্সিসকো পিকস। এখানকার দৃশ্য হলুদ – মনুমেন্ট ভ্যালি এবং অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়নের লাল ও গোলাপীর থেকে একেবারে আলাদা।

মেসার একেবারে শীর্ষে ওয়ালপি, শত শত বছর ধরে পাথরের প্রান্ত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের বাড়িগুলোর একটি দল, যার ছাদগুলো হাতে তৈরি করা হয়েছে কাঠের বীম ও উইলো গাছের ডাল দিয়ে, যা সান ফ্রান্সিসকো পিকস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

অরল্যান্ডো আমাদের দেখানোর জন্য মাটিতে পা দিয়ে আঘাত করেন যে এটি ফাঁকা – আমাদের নিচে কয়েকটি বাঙ্কার রয়েছে, যা তিনি বলেন হোপিরা স্প্যানিশ ও আমেরিকান আক্রমণের সময় তাদের নারী ও শিশুদের রক্ষার জন্য তৈরি করেছিল।

এটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম বসতিগুলোর মধ্যে একটি, এবং কয়েকটি হোপি গ্রামের মধ্যে একটি যেখানে এখনো জল বা বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। অরল্যান্ডো বলেন, “যখন কয়লা খনি বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমরা এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম: কীভাবে আমরা টাকা উপার্জন করব?

অনেক উপজাতি ক্যাসিনো খুলেছিল। কিন্তু আমরা তা চাইনি।” পরিবর্তে, প্রথম মেসার বাসিন্দারা ছোট আকারের, সাংস্কৃতিক পর্যটনের দিকে ঝুঁকেছিল, যা তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা রক্ষা করে আয়ের সুযোগ করে দেয়।

পর্যটন হোপিদের বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাদের সংস্কৃতি ভাগ করে নেওয়ার একটি উপায়ও জুগিয়েছে, যা অরল্যান্ডো আমাকে বলেন, বহিরাগতরা প্রায়ই ভুল বোঝে।

তিনি সেডোনা থেকে বেশ কয়েকটি হোপি গ্রামে বাস ট্যুর পরিচালনা করতেন এবং বলেন, “আমার ট্যুরে আসা লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করত: আপনাদের কি টিপি আছে? আপনাদের মোষ কোথায়?” তিনি আমাদের প্রথম মেসার উপরে আমাদের গাড়ির দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

তিনি বলেন, “এভাবে আমি মানুষকে আমাদের জীবনযাত্রা দেখাই।” বিদায় নেওয়ার সময়, আমি অরল্যান্ডোকে হোপি ভাষায় বিদায় কী, তা জিজ্ঞাসা করি।

তিনি আমার সাথে হাত মিলিয়ে হাসিমুখে উত্তর দেন, “আমাদের ভাষায় বিদায় বলার কোনো শব্দ নেই। আমরা বলি আসুনি – আবার দেখা হবে।”

প্রথম মেসা থেকে ফেরার পথে, আমি অরল্যান্ডোর গল্প এবং আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিমে আমার সময়কালে শোনা আরও অনেক গল্পের কথা ভাবি। একটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে – অতি সম্প্রতি, একজন নতুন প্রেসিডেন্ট – আদিবাসী আমেরিকান এবং তাদের পৈতৃক ভূমির জন্য ভবিষ্যৎ কী, তা বলা কঠিন।

বিশ্বের অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো, তারা প্রায়ই বৈষম্য, দারিদ্র্য এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সীমিত সুযোগের সম্মুখীন হয়। তাদের ভূমিগুলোও খনি, দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির সম্মুখীন।

তবে ডোনোভান, ডেলভোনিয়া, শন, অরল্যান্ডো এবং ফিনিক্স থেকে পথে দেখা হওয়া আরও অনেক আদিবাসী আমেরিকানদের সঙ্গে সময় কাটানোর পরে, আশা দেখা যায়। যদিও এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা বহিরাগত হিসেবে হয়তো কখনোই বুঝতে পারব না, তবে দক্ষিণ-পশ্চিম ভ্রমণ করলে এটা স্পষ্ট যে, এই ভূমিগুলোতে আদিবাসী গর্ব অনেক গভীর।

ডোনোভান আমাদের চারপাশে বিস্তৃত মালভূমি, মেসা এবং বনভূমি চূড়া দেখিয়ে বলেন, “এখানে যা দেখছেন, তার সবই একটি বই।” ওয়ালপি গ্রামটি এখন গাড়ির পেছনের আয়নায় একটি বিন্দু মাত্র।

তিনি বলেন, “এই পাথর, মাটি, গাছপালা এবং বৃষ্টি – এটি আমাদের গল্প, আমাদের পূর্বপুরুষ, প্রার্থনা এবং গান। এটি আমাদের ঘর।”

তথ্য সূত্র: ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক