চিলির সুদূর প্রান্ত: তুষারাবৃত পর্বত, ফিওর্ড এবং অরণ্যের এক অপরূপ জগৎ। দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে প্রান্তে, চিলির একটি দুর্গম অঞ্চল হলো তিয়েরা দেল ফুয়েগো।

এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, বরফের ঢাকা পর্বতশৃঙ্গ, গভীর অরণ্য এবং বিশাল সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থিত স্থানগুলো, ভ্রমণকারীদের জন্য এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে। এই অঞ্চলের জীবনযাত্রা, এখানকার আদিবাসী সংস্কৃতি এবং পরিবেশের পরিবর্তন – সব মিলিয়ে এটি যেন এক জীবন্ত ক্যানভাস, যা একইসঙ্গে আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয়।

১৯৮৫ সালে জার্মেন গেনস্কোওস্কি ও তাঁর পরিবার এই দ্বীপে বসতি স্থাপন করেন। এরপর, স্থানীয় পাহাড় থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, হাতে তৈরি একটি কুটির বানাতে তাঁর চার বছর লেগেছিল।

মূল ভূখণ্ড থেকে জলপথে দু’দিনের পথ পাড়ি দিয়ে, তিনি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আনতেন। তাঁর বাবা ছিলেন পোল্যান্ড থেকে আসা একজন অভিবাসী, যিনি একসময় এখানে কাঠ কাটার কাজ করতেন। গেনস্কোওস্কির কুটির থেকে নিকটতম জনপদ ছিল ঘোড়ায় চড়ে তিন দিনের পথ।

গেনস্কোওস্কির স্ত্রী ও সন্তান শীতকালে পুন্টা অ্যারেনাসে ফিরে আসতেন, কিন্তু তিনি একাই কুটিরে থাকতেন, বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। বর্তমানে তিনি এই অঞ্চলের শেষ বাসিন্দাদের মধ্যে অন্যতম হিসাবে পরিচিত।

এখানে প্রকৃতি যেন আপন খেয়ালে তার রূপ পরিবর্তন করে।

সম্প্রতি, আমি “এক্সপ্লোরা” নামক একটি ভ্রমণ সংস্থার মাধ্যমে তিয়েরা দেল ফুয়েগোর এক সপ্তাহব্যাপী ভ্রমণে গিয়েছিলাম। এই অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

ভ্রমণের সময় ৮০ বছর বয়সী গেনস্কোওস্কির সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি জানান, ২০০৪ সালে যখন তাঁর বাড়ির কাছে একটি রাস্তা তৈরি হয়, তখন তিনি খুব একটা খুশি হননি। তাঁর কথায়, “আমি যেমন ছিলাম, তাতেই খুশি ছিলাম।”

আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই অঞ্চলের জীবনযাত্রা এখন আগের থেকে অনেক সহজ হয়েছে। যদিও একটি ঘোড়সওয়ারির দুর্ঘটনায় তিনি এখন আর ঘোড়ায় চড়তে পারেন না।

আমাদের ভ্রমণ পরিচালক, নিকোলাস ভিগিল, চিলির একটি পুরনো প্রবাদ উল্লেখ করেছিলেন: “যে প্যাটোগোনিয়ায় তাড়াহুড়ো করে, সে তার সময় নষ্ট করে।”

পুন্টা অ্যারেনাসের একটি হোটেলে, আমাদের ভ্রমণ দলের সকলে এলাকার একটি মানচিত্রের চারপাশে বসেছিলাম। এক্সপ্লোরার দল আমাদের ভ্রমণের পরিকল্পনা জানাচ্ছিল: ম্যাজেলান প্রণালী পাড়ি দেওয়া, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দীর্ঘ ভ্রমণ, অ্যাডমিরালটি সাউন্ডের কাছাকাছি ফিওর্ডগুলোতে মাছ ধরার নৌকায় চড়া এবং কারুকিঙ্কা ন্যাশনাল পার্কে তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ ও বনাঞ্চলে পদযাত্রা।

এই পার্কটি ৭,৩৫,০০০ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত, যেখানে বছরে মাত্র ৯০০ জন পর্যটকের আগমন ঘটে।

পরের দিন সকালে, আমরা একটি ফেরিতে করে দুই ঘণ্টা পাড়ি দিয়ে, তিয়েরা দেল ফুয়েগোর প্রধান জনপদ, পোরভেনিরে পৌঁছাই। এরপর, আমরা দক্ষিণের দিকে যাত্রা শুরু করি।

রাস্তার পাশে দেখা যায় বিশাল তৃণভূমি, যেখানে গুয়ানাকো নামক এক ধরনের প্রাণী ঘাস খাচ্ছিল। এখানকার আবহাওয়া যেন প্রকৃতির এক উজ্জ্বল রূপ। শরৎকালে এখানকার ল্যাঙ্গা বিচ গাছের পাতাগুলো লালচে ও কমলা রঙ ধারণ করে, যা এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের সৃষ্টি করে।

গেনস্কোওস্কির বাড়িতে পৌঁছে আমরা তাঁর হাতে তৈরি তিনটি কুটিরের একটিতে উঠলাম। এক্সপ্লোরার কর্মীরা কুটিরটিকে আমাদের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। সেখানে আরামদায়ক বিছানা, তোয়ালে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল।

আটাকামা মরুভূমির এক্সপ্লোরার লজের শেফ, ইমানুয়েল মেলাডো, আমাদের জন্য সুস্বাদু খাবার তৈরি করেছিলেন।

পরের দিন ভোরে, আমরা আলাকুশ নামের একটি নৌকায় চড়ে অ্যাডমিরালটি সাউন্ডের দিকে যাত্রা করি। বরফের পাহাড়গুলো যেন সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে।

দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ ছিল মেঘমুক্ত। এরপর আমরা একটি সংকীর্ণ ফিওর্ডে প্রবেশ করি, যেখানে বরফের স্তর থেকে আসা ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছিল।

আমরা একটি নদীর ধারে হেঁটে চলছিলাম, যার জল খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ ছিল। অবশেষে আমরা একটি হিমবাহের কাছে পৌঁছাই, যেখানে বিশাল বরফের চাঁই একটি ধাতব-ধূসর লেগুনে ভেঙে পড়ছিল।

নৌকার ডেকে দাঁড়িয়ে, আমি ড্যানিলো বাহামান্ডের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি প্রায় ৪০ বছর আগে এখানে প্রথম এসেছিলেন। তিনি জানান, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখানকার দৃশ্যপট প্রতি বছর বদলায়।

গেনস্কোওস্কি আমাদের বলেছিলেন, একসময় এপ্রিল মাসেই ভারী তুষারপাত শুরু হতো, কিন্তু সেই বছর শরৎকালের পাতা সবে দেখা দিতে শুরু করেছিল।

পরিবর্তন সবসময় খারাপ হয় না। সম্প্রতি, এই অঞ্চলে নতুন জাতীয় উদ্যান খোলা হয়েছে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, সেলক’নাম আদিবাসীরা চিলির আদিবাসী সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি লাভ করে।

গেনস্কোওস্কির বাড়ির কাছে রাস্তা তৈরি হচ্ছে, তবে পর্যটকদের আগমন নিয়ে তাঁর কিছুটা আশঙ্কা রয়েছে।

তবে, আমাদের বিদায় লগ্নে, আগুনের পাশে বসে ভেড়া থেকে সংগ্রহ করা মাংস ভাজতে ভাজতে, সেই ভবিষ্যৎ যেন কিছুটা দূরে মনে হচ্ছিল।

পরের দিন সকালে, আমরা গেনস্কোওস্কিদের থেকে বিদায় নিয়ে উত্তর দিকে যাত্রা করি। পাহাড়ী পথ পেরিয়ে, আমরা আগের দিনের স্মৃতি নিয়ে সমতলে ফিরে আসি এবং একটি টার্বোপ্রপ বিমানে করে পুন্টা অ্যারেনাসের উদ্দেশ্যে রওনা হই।

আকাশপথে, জানালা দিয়ে তাকিয়ে আমি পাহাড়গুলোকে ঘাসবনে বিলীন হতে দেখছিলাম। নিচে, নদীগুলো এতটাই নীল ছিল যে তাদের প্রায় কালো দেখাচ্ছিল।

সম্ভবত, দীর্ঘ পথ সবসময় আরও সুন্দর হয়।

তথ্য সূত্র: ট্রাভেল + লেজার